Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

cat2

Шпили Мюнстера

- ну что, впереди суббота, куда поедем? Есть варианты в Мюнстер, и в Оснабрюк. До обоих по часу езды на электричке, В Оснабрюк слишком криво, с пересадкой, и цена какая-то конская, аж 40 евро с носа. А до Мюнстера по прямой, 45 минут, и 25 евро.
- ок, давай в Мюнстер.

Приезжаем в Мюнстер, первым делом кофейку с булочкой, хорошо. С вокзала понятно, куда идти, т.к. в центр города направляются толпы туристов (впрочем, по виду - большинство местные, приехали потусить на выходной).

- так, идем прямо в центр?
- нее, у меня есть план, пойдем направо и по кругу. Так посмотрим церкви, зайдем на рынок, заскочим в пивоварню, и т.д.
- зачем тебе церкви?
- ну, люблю я по церквям европейским ходить. А тут их как минимум 3 в пределах пары километров. Интересно же!
- блин, мы с тобой два мужика, идем осматривать шпили ... Мюнстера. Еще повяжут тут.
- эээ, да ладно, будем надеяться, что всё будет норм.

В церквях правда было красиво. Тем не менее, главной целью был субботний рынок. Огромное количество продавцов овощей, мяса, колбас, сыров, всякого прочего и готовой еды. Сожрали по какой-то сосиске, уже не помню какой, их много всяких (где-то за 2.5 или 3 евро).

Рынок ради интереса обошли 2 раза. И наконец направились в пивоварню Pinkus. Ассортимент неплохой, попробовали по 3-4 разных (маленьких), всё очень вкусно. Что интересно, их бутылочное надо покупать за совсем дешевую цену в соседнем (справа) ресторане. Пока сидели, бармен рассказал нам интересную историю, я ее вкратце зачитал:



Ради интереса после зашли в этот Пинкулус - цены конские, аж по 4.5 евро за 0.4, и выбор так себе, практически никакой. Тем не менее, пока сидели в Пинкусе на втором этаже, наблюдали, как группы людей ходили туда-сюда в Пинкулус.
Да, в Пинкусе я еще уговорил бармена продать мне их фирменную высокую рюмку для шнапса, всего 2 евро.

Дальше пошли в магазин бухла Bermuda Spirit Market. Там затарились сувенирным шнапсом и ликёрчиками. Продолжили двигаться "по кругу", но тут пробило на ликерчики, и мы зашли отведать местных настоек сначала в один ресторан, потом в другой. Познакомились с официантками, они нам насоветовали хорошего.
Потом вприпрыжку дошли до вокзала, и успели на очередную электричку за 5 минут до отправления.

В общем, хорошо провели время. Так что, будете проезжать мимо Мюнстера - обязательно погуляйте, неплохой городок.

cat2

Поля пшеничные

Пока ехал из Праги в Брно, меня чего-то опять торкнуло фотографировать окружающую природу. Вообще когда я еду за бугром на поезде или машине, не могу спать. Я пялюсь в окно, смотрю на то как устроена жизнь людей.

И, в общем, хотя всё это почти одинаковое, оно всё равно разное. Я катался на поездах в Англии, Португалии, Германии, Чехии, Венгрии, Бельгии - вроде бы похоже, но отличия всегда есть.
Во-первых, якобы в Европе вся земля была распределена уже к 1100 году. То есть, свободной земли не осталось почти 1000 лет назад. Я разве что пролетая над Швейцарией и южной Германией видел нетронутые леса. Всё остальное капитально распахано и засеяно.
Во-вторых, у нас когда едешь в электричке (как минимум из Калуги в Москву), 80% пути сплошные леса, и это круто.
В третьих, ... не знаю что. Я так и не пришел к какому-то выводу из всего этого. Не могу сформулировать. Красиво? Да. Везде по разному, даже в единой Европе? Да. Но оно какое-то всё "не моё". Хоть я и вырос в городе, в юности шатался по лесам, и лес для меня роднее полей.

Как-то так.

cat2

Португалия - Лиссабон и Порту

В Португалию я собирался года три. То поздно собрался, то билеты дорогие, а в этом году решил, что или поеду в мае, или ...
Прямые билеты так и остались недешёвыми - 32к руб Аэрофлотом, и 45к руб Tap Portugal.
Причем, Аэрофлот прилетает и вылетает неудобно - прилет в 0:20 и вылет в 8:40, а сам перелет ~5.5 часа. Таким образом, 2 дня из поездки выпадают.
В общем, решил провести с 29 мая по 1 июня в Лиссабоне, потом на поезде в Порту, там с 1 по 4 июня, 5го вернуться в Лиссабон, и 6го уже улетать.
Получилось вполне нормально. Была только одна дилемма - тащить с собой чемодан в Порту, или пристроить его в гостинице, в которой проведу 1 ночь перед вылетом.
В общем, я подумал, что хранить мой чемодан 4 дня они не будут, и взял чемодан с собой. Ничего страшного не случилось.

Португалия для меня - последняя из "больших" стран Европы, где я еще не был. Понятно, что я не был в Словакии, Словении, Сербии, Македонии и проч., но для меня они мелкие и не такие интересные.
Целей я себе наметил несколько. Глобальные - посмотреть города и попить портвейн. Локальные - в каждом городе немного, но многие цели пошли прахом, зато появились другие.

Впрочем, лучше по пунктам. Причем, про еду и портвейн - в отдельных постах.

Погода всю поездку была так себе. +18+20, ночью до +12, временами и днем было +16, и еще иногда шел дождь. Впрочем, тучи были весьма кстати, хотя бы солнце не жарило.
Потому что всё время приходилось ходить по "горам".

Города весьма небольшие. Лиссабон 550 тыс. человек, Порту - 220 тыс. человек. Это как Рязань и Королёв соответственно. И города весьма холмистые.

Первая картинка здесь не кривая. Это Лиссабон такой кривой (а мост слева на заднем плане вполне ровный). И он более холмистый, чем Порту. А поскольку я предпочитаю ходить пешком (пример прогулки), то это, можно сказать, причиняло определенные страдания.
Дело в том, что перепады высот в старом городе слишком большие, по сравнению с Москвой и центральными городами Европы. Чтобы было понятно о чем речь, приведу пример:

Планируя в Лиссабоне путь к вокзалу и обратно я купил билет на метро на станции Baixa-Chiado. И запомнил, что там лестница ступеней в 30 и 4 небольших эскалатора. Когда я возвращался из Порту и выходил на этой станции, чуть не вышел там, где 2 эскалатора. Почувствуйте разницу - мне бы высоту в 2 эскалатора пришлось бы преодолевать с чемоданом в руках.

Другой пример - от гостиницы до площади Chiado было всего 600 метров. Но на этом участке мне приходилось 200 метров преодолевать вверх, на высоту 17 метров, и потом 400 метров спускаться вниз на 25 метров. 17 метров - это 5-этажный дом. Про "улицу" Calcada do Duque я вообще молчу - там подъем 36 метров на дистанции 190 метров. 36 метров - это 12 этажный дом. Пешком, по лестнице!
Ну и последний пример - за 9 километров гуляний общий подъем - 1.3 км!!! Это как 13 раз взойти на часовую башню Храма св. Вита в Праге (где 286 ступеней).
И вот так практически везде. Конечно, есть трамвай, метро и, в конце-концов, такси. Но я же не на колесах ездить сюда приехал.
Фуникулёры и лифты - да, тоже есть, но, к примеру, на лифт Санта-Хуса очередь была в 1 час.

В Порту было немного полегче, хотя и не совсем. От моей гостиницы к реке - 1.2 км вниз на 69 метров. Впрочем, один раз, возвращаясь с Вилла ди Гайя, проехал на фуникулёре за 2.5 евро. Лезть в эту гору уже было совсем невмоготу.

В результате, пока гуляешь, сверлит мысль - вот я спущусь, а потом вверх. Возвращаться "обратно", используя метро, в голову просто не приходило. Я ведь перемещался не по прямой, а шел извилистым путём, куда глаза глядят.
Кстати, вниз по крутым спускам ходить не менее проблематично, чем вверх. Тротуары устланы плиткой, которая отполирована подошвами за годы. И если вдруг брякнешься, то покатишься далеко.
Дамам на каблуках тут ходить категорически противопоказано.

Собственно, меня там мучила мысль - а как здесь ходят старики и инвалиды? Я видел всего двух колясочников, с сопровождением. Без сопровождения им передвигаться невозможно.

Архитектура. Всё весьма старинное, европейское, и т.д. Красиво. Тротуары из плитки, азулежу, и всё такое. Азулежу, кстати, надо специально высматривать - бело-голубое на солнце малозаметно, и можно интересные вещи пропустить. А иногда на стенах, совершенно внезапно, есть весьма интересные картины.

Церкви и храмы - производят впечатление нищих. Я имею в виду, по сравнению с остальной Европой. Кафедральный собор Барселоны, храм св. Вита, куча церквей в Бельгии, и т.д. - везде витражи, картины, скульптуры, и прочее. А тут, что в Лиссабоне, что в Порту - натуральная нищета. Картин мало, витражи мелкие, статуй почти нет, стены в основном голые. Есть только два исключения - кафедральный собор в Порту, где есть азулежу, и там же Capela Das Almas, которая вообще вся покрыта азулежу. А, к примеру, в кафедральном соборе Лиссабона вообще делать нечего.
И вот тут как-то непонятно. Португалия же делила с Испанией весь мир. И всё награбленное должно было идти в том числе и в церкви. Или местные церкви кто-то ограбил? Почему не ограбил в остальной Европе? Впрочем, если посмотреть историю, то тут были наполеоновское нашествие, а потом и Бразилия отвалилась. Да, печально.

Транспорт

Есть метро и трамваи, на метро проезд около ~1.3 евро. В автомате легко покупается хлипкая карточка за 0.5 евро плюс нужное количество поездок. В Лиссабоне и Порту карты разные. В Порту на вокзале по ошибке купил зеленую пригородную карту на 2 поездки, оказалось, что мне не туда, 3 евро пропали.
В Лиссабоне карту надо прикладывать к считывателю турникета на входе и выходе. В Порту - только на входе, система как в Праге, турникетов нет.

Поезда из Лиссабона в Порту и обратно ходят каждый час, разные. ICU, помедленнее и с остановками, и Alpha, которая проезжает эти 300км за 2.5 часа. Собственно, всю Португалию можно проехать на поезде или автобусе вдоль за 8 часов и поперек за 4 часа.
На Альфу билет стоит 30.80 евро, вагоны с местами, лучше покупать электронно, т.к. можно выбрать место и даже сесть по направлению движения вагона (есть такая стрелочка, чего у нашей ржд нет). Но чтобы купить билет, на cp.pt надо регистрироваться.
Из Лиссабона в Порту надо ехать со станции Santa Apolonia, а не Oriente - Oriente это вторая станция, придется  запрыгивать за 5 минут стоянки. Цена от обоих станций до Porto Campahna - одинаковая.
Я что туда, что обратно, ехал поездом на 12 часов - удобно выселиться, спокойно доехать до вокзала, а к 15ти по приезду уже никаких проблем с временем заселения в другую гостиницу.

В общем, и всё. Чего я не сделал, из того что планировал

  • не прокатился на трамвае 28 (вообще на трамваях или автобусах не ездил)

  • не съездил в Жеронимуш, Синтру, и проч. Зато внезапно залез на замок св. Георгия, пешком (91м подъема).

Фотографии тут - Лиссабон, Порту.

Другие посты:

cat2

Кардифф - январь 2018

Волею судеб меня занесло в Кардифф, с 28 января по 3 февраля. Поездка была деловая, поэтому изучать город можно было только вечером. Хотел, как обычно, прибавить к поездке пару дней для свободного гуляния, но не вышло — 3 февраля в городе проходил матч по рэгби, и цены в гостиницах выросли в 5 раз. Например, я поселился по 60 фунтов за ночь, итого 300 фунтов за 5 дней, а 3 февраля цена номера была уже 200 фунтов за 1 ночь.

Тем не менее, нормально полазил по городу, о чем и расскажу.

Кардифф

Это столица Уэльса. Население — 341 тыс. человек, получается, примерно как Калуга. Всего в Уэльсе 3 миллиона человек. Причем треть говорят на валлийском с рождения, еще для трети валлийский второй язык, а остальная треть говорит только на английском.

Валлийский совершенно не похож на английский, его прародителем является кельтский. Почти везде надписи дублируются на валлийском и английском. Чтобы оценить разницу даже в написании, вот пример — урна на валлийском называется BLWCH LLWCH (читается как блюх ллюх, "коробка для пыли"). А вот еще пример, две одинаковые по смыслу надписи в аэропорту — на английском и на валлийском.
Тем не менее, все говорят на английском, с этим проблем нет.

Город не очень большой, перемещаться почти везде можно пешком, на автобусе за 1.5 фунта проехался только один раз, да и то, автобус так петлял, что за это же время можно было пешком пройти по прямой.

Погода в январе была "типично английской", то есть, днем +6-8 градусов, ночью +1-2. Пару раз в день - моросящий дождь. Причем, в первый день, периодически посматривая на карту на телефоне, я обнаружил, что экран покрылся какими-то белесыми пятнышками, как будто экран заплевали. Видимо, морось шла с моря, и соль из нее высохла на экране. В последующие дни такой фигни не было.

Домики на первой картинке - совершенно типичное здесь (и вообще в английских пригородах) жилье. Дом один, а внутри два отдельных - или пополам, или по этажам.

Сходил на экскурсию в Cardiff Castle, как-то было не очень интересно. На телефон можно скачать приложение-гид, которое работает через местный wi-fi. Но приложение работает только при разблокированном экране. То есть, нельзя положить телефон в карман, и ходить слушая гида. Дурдом, конечно, особенно в дождь.

Транспорт

Автобусы и такси. Автобус стоит дешево, 1.5 фунтов за поездку, наверняка есть более дешевые проездные. В автобусах есть wi-fi. Такси - не помню сколько, но не слишком дорого, стоят почти везде, так что проблем с вызовом нет.
Автобусы ходят весьма замысловатыми маршрутами, так что при посадке лучше спросить у водителя, "доеду ли я до ...".

Долететь сюда извне можно только через Европу, что туда, что обратно. Я именно так и летел - туда через Амстердам, и обратно через Париж.

Порт

Казалось бы, портовый город, но в меню ресторанов рыбы почти нет, а единственный фирменный рыбный ресторан как закрылся несколько лет назад, так и не открылся. Было написано, что открывается 27 января, но вплоть до 3 февраля он так и остался закрытым.
Собственно, в порту только прогулочные корабли. Раньше этот порт был крупнейшим в Европе по отгрузке угля. Сейчас - только красивый вид.

Жители

В целом ничего специфического. Часто встречаются "гопнического" вида молодые люди, но видимо, тут так принято одеваться. Конфликтов не было ни разу, все достаточно доброжелательные.

Вот вроде бы и всё. Специально сюда ехать с познавательной целью смысла нет, все достаточно скучно. Проездом на 1 день - вполне можно. (а через бристольский залив находится весьма интересный Бат).
Если что-то ещё вспомню - допишу. А по еде и напиткам будет отдельный пост.


cat2

Прага - покупать проездной или нет?

Меня уже много лет мучает этот вопрос, и я решил, наконец, разобраться с ним раз и навсегда. Как для себя, так и для вас.

Итак, в Праге на весь общественный транспорт билеты единого типа. Метро, трамвай, автобус - все покрывается одинаковыми билетами. Вопрос в том, какие билеты нужны в каких случаях. Полностью типы билетов и цены на них изложены здесь. Мы же рассмотрим только несколько типов билетов для взрослых (детей от 6 до 15 лет исключаем, и пенсионеров от 65 до 70 лет тоже. Про детей я разве что скажу, что в субботу, воскресенье, и по праздникам взрослому разрешается бесплатно таскать с собой ребенка до 15 лет).

  • 24 кроны, на 30 минут (3 зоны - 60 минут)

  • 32 кроны, на 90 минут (4 зоны - 90 минут)

  • 110 крон, на 24 часа

  • 310 крон, на 72 часа (трое суток)

  • 670 крон - проездной на 30 дней (проездной на месяц за 550 крон турист купить не может)

Если считать в рублях, то на 16 октября 2016 года курс 2.57 руб за крону, так что 24 кроны это 61.6 руб, а 32 кроны 82 руб. Информация исключительно познавательная, т.к. ничего с этой ценой вы поделать не можете.

Прилет
От аэропорта Ruzhine до центра старого города - на общественном транспорте ровно 30 минут. С учетом того, что это с пересадками, и метро или автобус вы будете ждать до 15 минут (особенно рано утром), то 30-минутного билета за 24 кроны вам не хватит. Нужно брать билет за 32 кроны, на 90 минут. За 70 минут вы доедете даже до Прага 9 с 2 пересадками, или даже до противоположного конца красной ветки.
Из этих дальних мест, конечно, до центра потом вы будете ехать минут 30, так что селиться столь далеко не советую.
Итак - прилетели-улетели - 2 билета за 32 кроны. Разумеется, это не касается тех, кто пользуется такси или трансфером.

Зоны
Я упомянул 3 и 4 зоны для билетов за 24 и 32 кроны. Это какая-то совсем дальняя даль, про которую даже не все местные чехи знают. Вот карта зон, и из нее видно, что аэропорт находится в зоне 0 и B, как и все метро. Поэтому про зоны можно забыть.

По городу
Даже из Прага 9 до Градчан на трамвае ехать 35 минут. Я сомневаюсь, что вы поселились так далеко, поэтому для поездок обычно хватает билета за 24 кроны (30 минут). Вам нужно будет как минимум 2 билета, чтобы приехать и уехать. Дальше, как правило, везде можно перемещаться пешком. В редких случаях может потребоваться еще 1 билет за 24 кроны, если вы устали, и хотите переместиться из одной точки города в другую. Ну и совсем редко - 4 билета.
Так что, предлагаю считать максимумом за день 3 поезки, т.е. 3 билета по 24 кроны (итого 72 кроны).

Проездной на 1 сутки
Даже если вы совершите 4 поездки в день, это будет 96 крон (24*4), т.е. меньше чем проездной на 1 сутки (110 крон). Таким образом, проездной на 24 часа за 110 крон - вычеркиваем.

Проездной на 3 суток
За эти деньги (310 крон) можно купить 13 билетов по 24 кроны. То есть, 3 дня по 4 поездки плюс одна. Тоже явно получается лишнее, так что и проездной на трое суток тоже можно исключить.

Проездной на месяц
550 крон. Допустим, вы будете интенсивно кататься по городу 4 раза в день. Это значит, что в Праге вы будете ездить не менее 7 дней (плюс 1 день прилета вечером и плюс 1 день вылета утром). Скорее всего, пару дней будет всего по 3 поездки, так что как минимум 48 крон вы выкинете на ветер. Экономию такой проездной будет давать только тогда, когда вы проведете в Праге не менее 9 дней, каждый день совершая по 3 поездки.
Я в Праге чаще пользуюсь 2мя билетами в день, так что для меня этот проездной вообще не имеет смысла, ни на 1-3 суток, ни на месяц.

Удобства и неудобства
Одноразовые билеты неудобны тем, что их надо постоянно где-то покупать. В автоматах на станциях метро купить билет можно только за монетки. За бумажные деньги - в табачных лавках или мелких магазинчиках возле остановок или станций, или в автобусных кассах. Бывают случаи, когда за бумажные деньги в пределах 100 метров вокруг станции билет за бумажные деньги купить вообще невозможно (разве что попросить разменять, и купить в автомате). В аэропорту билеты можно купить по карте, на стенде information.

Проездные удобнее тем, что один раз купил - и ездишь отведенный срок. Вот коллега подсказывает, что проездной решает также вопросы типа "сел не в тот трамвай, вышел не на той станции", и т.д. Но проездные можно купить не везде. Точно можно - в автобусных кассах, и всего на паре станций метро в центре (и на выходных там продажи билетов нет).

Как купить
В автомате - выбрать кнопкой поездку на 24 или 32 кроны, положить монетки, получить билет и сдачу. В магазинчиках - спросить jizdenka (йизденка), и назвать стоимость и количество билетов. К счастью, числительные в ческом почти идентичны русскому, так что можно смело говорить - "два по двадцать четыре", и вы получите то, что нужно.

И наконец, напомню, что разовые билеты и проездные на 1-3 суток нужно "пробивать" в специальных желтых ящичках. Суете его желтым треугольником внутрь, и на билете печатается дата и время начала поездки. Дальше билет носите с собой до конца поездки. При пересадках его уже пробивать не нужно. А проездной на месяц сразу выдается "с и по", с даты покупки.

Вот и все. У вас остались вопросы? Спрашивайте.

UPD1: в начале июля 2019 года обнаружил в трамваях терминал для оплаты картой телефоном. Выбираешь тип билета, прикладываешь телефон (с NFC и Google Pay, например), и вылазит билетик. За билет с евровой карты сняли 1 евро, что по тогдашнему курсу было примерно 25 крон, а не 24. Ну да ладно.

UPD2: я тут подумал, и пришел к выводу что проездной может быть полезен если валять дурака, и садиться в автобус или трамвай даже если надо проехать 1-2 станции. Но Прага такой красивый город, что делать этого не захочется.


cat2

Москва-Таллинн - облом

На днях подумал - а не скататься-ли на пару дней в Таллинн? Последний раз я там был в 2008 году, и поезд был очень удобный - выходил в 18, приезжал в 9, и обратно примерно так же.
В результате по приезду получалось целый день побродить по городу, и второй день - тоже. Кроме того, можно было удобно провести выходные - уехал в пятницу, приехал в понедельник.

Начал смотреть расписание, и сильно удивился. Во-первых, совершенно кривые рейсы:
- туда в 21:20, приезжает в 13:38, а это уже пол-дня выкинуть.
- обратно в 15:20, приезжает в 9:32. Опять пол-дня коту под хвост, причем едет на 2 часа дольше, чем туда.

То есть, теперь "на выходные" уже не съездишь. Из двух дней фактического времени получается только один день, а это значит, надо ехать не на 2 дня а на три, и придумывать, чем-бы еще там заняться.
Более того - если из Таллинна на пароме плыть в Стокгольм, то тоже становится неудобно. На паром в Стокгольм еще можно успеть (в 18 часов), а вот из Стокгольма паром приходит в 17:30, т.е. на поезд можно попасть только на следующий день.

Начал копать, оказалось, что все сломалось буквально на днях - в мае 2015. GoRail прекратил работать на этой линии 18 мая. Сообщение удалось возобновить 10 июля, и именно с этого момента расписание поменялось.
Я не очень понял, что там произошло - что-то с путями, или какая-то оптимизация бизнес-процессов, или все вместе.
Но хочу отметить вот что - в 2008 году билет туда-обратно в купе стоил около 10 тысяч руб (по 5 тысяч в одну сторону). Сейчас билеты стоят в одну сторону - купе 4623 руб, сидячий - 3258 руб, плацкарт - 3945 руб. То есть, за 7 лет стоимость билетов никак не поменялась.

UPD от 10.04.2017: Туда - в 22:15, приезд в Таллин в 13:43. Купе - 5365 руб туда и обратно (есть подешевле, за  5302 руб, но оно того не стоит). Обратно - в 17:03, приезд в Москву в 9:40.

photo2

Англия - мини-FAQ

первый день, Oxford, Windsor, последний день, английский завтрак, mini-faq

Решил сделать, вдруг кому пригодится.

Язык
Даже если вы хорошо знаете английский язык, скорее всего это американский английский. А в Англии говорят на английском английском, да еще и с разными диалектами. Например, screen (экран) вроде бы "скрин", а говорят "шкрин". Так что некоторые ваши слова не будут понимать. Дальше по тексту будут перечислены некоторые интересные и полезные слова.

Транспорт
Движение левостороннее. В большинстве мест, специально для туристов, на переходах написано look right или look left. Привыкнете на 2-3 день, отвыкать будете столько же.
Circus - не цирк, а круговая дорожная развязка.

Железнодорожный транспорт очень хорошо развит. Электрички дизельные, шпарят между остановками 120, а то и 150 километров в час. В результате 50 километров вы проедете примерно за час.
Расписание соблюдается достаточно точно (впрочем, в часы пик я не ездил, спаси господь). Опоздания могут быть, но может быть и наоборот. Обычно на станциях несколько платформ, и до выхода на платформу нужно знать, на какую именно вам надо (см. табло на вокзале). На платформах тоже есть табло, которые показывают как минимум время прихода ближайшего поезда, с какими остановками он едет, и время прихода следующих 1-2 поездов.
В вагонах тоже табло, показывающие следующую станцию и куда едем. Также это дублируется голосом. Но бывает, что не работает ни то, ни другое - поменяйте вагон.

Coach - вагон (бывает и тренер, но не на железной дороге).
Calling at: - "с остановками в:"

Если вы едете в город одним днем туда и обратно, то билет будет стоить практически столько же, сколько в одну сторону. Поэтому, никогда не берите билет "только туда", с мыслью что обратный билет возьмете возвращаясь. Кроме того, билеты на ЖД отличаются по цене "в часы пик" и off-peak. Что это за часы - нигде не написано. Узнать можно на станции, но это примерно утром до 9-10, и вечером около 18-ти.

Вот совершенно шикарный сайт http://www.nationalrail.co.uk/ (РЖД отдыхает), на котором можно узнать расписание, со стыковками, стоимостью, и т.д. Учитывайте, что на пересадку обычно дается 5-7 мин, и если поезда приходят к разным платформам, вам придется бежать через переход (с сумками).
Есть даже смс-сервис - шлете смс на короткий номер с названием города, и вам приходит инфа о ближайших поездах.

! не жуйте и не выбрасывайте "односторонний" билет во время поездки. Потому что на выходе билет нужно совать в турникет, иначе не выйдешь (как в метро, так и в жд). В связи с этим командировочным рекомендую покупать билеты в кассах, а не в терминалах, потому что кассир всегда выдает чек, а терминал - не выдает (или даже не выдает билет).

! по некоторым направлениям билет может стоить "на завтра или сегодня" в два раза больше, чем неделю назад. Планируя поездку на nationalrail.co.uk попробуйте ввести даты поездки прямо сейчас, а потом на планируемую дату. Если не отличается - можно брать в любой момент. Если отличается - придется брать заранее.

Курево
Если курите - запасайтесь сигаретами на время поездки. Здесь практически не курят. Сигареты продаются только в супермаркетах, в специальных секциях, где даже нельзя увидеть что продается. Цены - от 4 до 7 фунтов за пачку, то есть 200-350 руб. За пачку!
Можно наткнуться на сигарный киоск (это редкость), но там сигары продаются по цене раза в полтора дороже, чем здесь. В пабах и ресторанах не курят, но если есть столики на улице, то можно.

Пабы
Паб, PUB, он же Public House, отличается от ресторанов тем, что в нем нет официантов. Если вы по привычке пришли в паб, и сели за столик, то можете прождать хоть час - к вам никто не подойдет. Схема заказа еды и питья следующая:
- подходим к барной стойке, заказываем еду и питье, ПЛАТИМ, уносим питье на столик
- возвращаемся к барной стойке, сообщаем номер стола - еду принесут.
Если вы не один, то можно занять столик, а уже потом сходить к бару.
Насчет ресторанов не волнуйтесь - в них все как обычно. Т.е. сел, пришел официант, принял заказ, принес еду, оплата в конце по счету.

В пабах еда простая, английская.
Pint - мера пива, пинта, произносится "пайнт". Английская пинта - 0.568 литра. Пиво можно заказать и пол-пинтой, "хаф-пайнт", но отчетливо и глядя в глаза бармену. Если не уверены в сорте пива - просто попросите попробовать (10-20мл), тут это принято и бесплатно.
Pasty - пирожок с начинкой (обычно мясной)
Chips - чипсы, они же картошка-фри, причем более толстая, чем french-fries.
Pie - мясной пирог. Курица, свинина, ягнятина и т.д. в соусе под корочкой из слоеного теста.
Fish and chips - рыба с чипсами, достаточно популярное и съедобное блюдо. В рыбе могут быть кости.
Ale - эль (эйл). Эль - разновидность пива. Если вы в пабе спросите beer вместо ale, никто вам в лицо плевать не будет. Но могут и налить не-эль (а пиво).
IPA - отдельный вид эля, India Pale Ale. Имеет нотки тмина, хлеба. Чаще всего в пабах можно встретить Greene King IPA.

Pasty, Pie, сосиски и прочее обычно подаются с чипсами и другим гарниром, так что заказывать что-то отдельно не нужно. В среднем стоимость приличной порции около 8-10 фунтов (400-500 руб). Всегда есть спец-предложения, типа, "возьми сосиску с картошкой, получи пиво бесплатно, всего за 6 фунтов", и т.д. Такие же предложения есть и в кафе ("возьми этот кофе до 11 утра, получи булочку").
Если рассматривать меню пабов в интернете и в самих пабах, то в них нигде не указан перечень пива, элей, вина или сидра. Все что можно выпить - узнаете за барной стойкой. Иногда на сайтах вывешивают списки "какие эли у нас могут быть", но это редкость.
Эли в большинстве случаев наливают ручными кранами, поэтому они менее газированы, чем пиво (и чем те же эли в розлив у нас).
Многие эли, особенно местные, имеют крепость от 3.6 до 4.2 градусов.

Оплата в Duty Free
Специально вынес, т.к. накалываюсь уже второй раз. Допустим, у вас рублевая (долларовая и т.д.) карточка. А тут цены в фунтах (евро, долларах и т.п.), т.е. в не совпадающей валюте. Терминалы уже года два в Европе (и Англии) предлагают оплатить двумя вариантами - или в местной валюте, или в валюте карточки.
Так вот - никогда не оплачивайте родной валютой вашей карточки! Дело в том, что когда вы платите "неродной" валютой, то конвертацию производит ВАШ банк (который выдал вам карту), и часто простые преобразования типа EUR/RUB, USD/EUR и т.п. идут если не по курсу ЦБ, то по достаточно низкому кросс-курсу (проверьте в банке).
А вот когда вы платите "родной валютой карты", и она не совпадает с местной валютой, МЕСТНЫЙ банк сам сконвертирует, как минимум под 2.75%.
Например - рублевая visa classic Сбербанка. Платим в фунтах - по курсу Сбербанка 51.1825. Платим в рублях - 51.6580. На 30ти фунтах получается разница всего в 15 рублей (т.е. 1%), но все равно неприятно.
(правда, курс ЦБ на этот день был 49.9252, и видно, что Сбербанк набросил на кросскурсе 3.47%. Но местный банк набросил все равно больше - там минимум 2.5% плюс еще что-то).

Наверное, на этом надо бы закончить. Дополню, если будут вопросы "как там что" в комментариях.